操作方法：
01
使用负曝光补偿：拍摄夜景时相机计算出的合理曝光并不一定是好的曝光参数，拍摄者需要用眼睛根据实际效果决定曝光。在周围环境还留有少许天光时，使用负曝光补偿就能拍摄出类似于夜景的亮度。这样一来灯光和自然光就能取得一个很好的平衡。
02
隔着窗户拍摄时将镜头紧贴玻璃窗：是在有玻璃窗的展望台上拍摄，为了不拍进玻璃的反光，需要将镜头紧贴玻璃。特别需要注意的是背后的人影以及室内照明可能产生的反光。
03
使用快门线：拍摄夜景时为了防止相机抖动，在按下快门按钮时推荐使用快门线，而不直接碰触相机。手头没有快门线的情况下，也可以使用自拍功能来代替。将驱动模式设为2秒延时自拍释放快门，可以抑制按下快门按钮时引起的抖动。
04
拍摄模式：可以使用Av（光圈优先自动曝光）模式，也可选择手动曝光模式。使用Av（光圈优先自动曝光）模式时可以使用曝光补偿来拍摄出近似夜晚的场景。而使用手动曝光模式时通过调节快门速度也能达到同样的效果。
05
灵活运用实时显示功能：拍摄夜景时，手动对焦是更加保险的对焦方式。特别是在透过玻璃拍摄时，由于受到玻璃的影响自动对焦很可能无法准确对焦。保险的对焦方式就是利用实时显示功能来手动对焦。
首先要确认的是拍摄时使用的是入门级的单反还是相对比较高端的单反，简单看了一下前面回答的芝麻的互动记录，应该是比较入门级的单反，闪光灯可以自己跳起来的那种。
第二要确认的是需要拍摄的是夜景中的人像还是纯夜景，这两种夜景的拍摄方式是完全不同的。
入门级单反相机内置有夜间模式，这个模式在之前有很多人误解了，认为所有的夜间拍摄都可以使用这一模式，实际上，这种模式是为在夜晚拍摄人像准备的，而不是为专业摄影师拍摄纯夜景准备的，准确的说，最理想的使用场合应该是在灯火辉煌的夜景远景中，前方的人物几乎完全没有被灯光照亮的场合。如果被拍摄人物有其他的灯光照亮，或相机闪光灯距离模特太近，则可能出现两种情况，一是远方的美丽灯火完全暗下去看不出来，另一种是被拍摄的人物可能会由于较长的拍摄时间抖动发虚。
正确的使用方式是将模特安排在比较暗的地方，逆光也会有很好的效果，重点是与相机的距离要适当，基于入门级相机的机顶闪光灯大约在1.5米左右，与模特约定好闪光灯闪过后也要保持表情，直到拍摄结束，同时建议使用三脚架，这样可以尽量保证前方模特清晰漂亮，后方的夜景也明亮辉煌。
无论是否使用入门级相机，拍摄纯夜景的技巧是一样的，那就是：一定要使用三脚架，使用相机的手动模式，即M档，最好调焦也用手动，现在都是数码相机，拍摄后可以直接看到结果，因此拍摄参数可以根据现场情况来设定，没有一定之规。总的来说，小光圈、低ISO可以得到更长的曝光时间，而更长的曝光时间可以得到美丽的光轨，大光圈、高ISO可以得到更短的曝光时间，如果实在没有三脚架，手持拍摄时可以一定程度上解决手震问题。下面展示一些漂亮的夜景照片，使用上面的这些原则，使用合适的焦距、光圈和快门速度的组合，多动动脑筋，都可以得到。
谢谢，你好专业啊！
追答能帮到你就好。
本回答被提问者采纳一、抓准黄金时间
我碰到许多新手认为夜景就是在夜幕完全降临的时候，扛着相机穿梭在城市的大街小巷，高楼大厦，记录城市冷暖更迭，车水马龙，人来人往。
抓准黄金时间
实际上，我是非常喜欢在夜幕将至未至的时间拍摄夜景的。此时，华灯初上，晚霞刚隐，天空的颜色不是黑，而是带着一抹淡淡的彩霞余光，而此时城市的夜生活已然开始，人头涌动，好不热闹。
这时候拍摄的好处是画面的色彩层次感强，色彩华丽，但城市的夜景也勾勒得十分恰当，十分漂亮。
这时候的天空肉眼看上去基本上已经算是全暗了，但因为相机的长曝光，所以你还是能看到些许的云彩和晚霞的余光。
二、三脚架，快门线，低ISO
这个不用多说了，拍夜景你一般都需要好的机位和长曝光，所以这两样东西是最基本的了。而在这两样东西的支撑下，你就没有必要用高ISO了，毕竟低ISO的质量更好。
三、用RAW
前几天在知乎上面看到一个问题，大意是RAW相对于直出最大的优势是什么，如果要我来回答，具体到夜景拍摄中，三个字：白平衡。
RAW对白平衡的调整基本上是无损的，这在夜景中更是体现得无比明显。大家看夜景图片，实际上会发现一个共同点：夜景的主色调十分明显且在画面中占据着较大比例。
原因很多，主要是两点：其一，夜间光照不强， 不足以支撑世间万物表现出各自的色彩差异。 其二，因为长曝光的运用，会让相对固定的色彩不断强化。比如天空的色彩，反之，涌动的人群因为在动，在画面停留的时间短，所以对色彩的影响要弱于天空。
明白了以上这一点，你就会发现拍夜景用RAW模式是多么的必要。毫不夸张的说，它可以让一张图片变成N张。具体的大家可以自己去试一试。
四、善选机位
我在这里介绍我经常用的几个经典机位：
1.天桥
为什么要选天桥？相信有人已经猜到了，天桥可以很好的运用车流，而车流营造的光线正是我们需要的，车流的灯光一是可以形成一条自然的延伸线，二是可以增强画面的色彩，比如黄色的车灯，红色的车灯等。
2.水边
如果你住在长江边，如果你家在西湖边，恭喜你，你在夜景拍摄上就比人家的基点高了一点儿。这点我就不展开讲了，总之就是利用水的倒影营造梦幻夜景。水面的好处就是：其一,可以营造对称美。 其二，可以增强画面的整体亮度和色彩的丰富度。
3.人行道
有人说，人行道拍夜景？嗯，真的很不错。
在人行道（不要太多人的），架上三脚架，对着夜景测光，让人从镜头四周走过，最后形成的效果就是“人流”与夜景的相得益彰。不过这个有一点儿难度，特别是脸皮要厚一点儿。
五、创意玩法
这个就太多了介绍几个：
1.光绘
这个大家都知道了，不展开讲了。出效果很容易，出彩啊，难！
2.变焦摄影
这个应该大家也玩得多把，选好机位是关键，
3.追焦摄影
夜景追焦很难的哦，一是快门时间不能过长，二是能够迅速对焦，三是机身要稳。实际上是对机身和摄影者的要求都有。机身的话高感好，对焦系统强大，摄影者基本功要扎实。
六、大光圈，小光圈
大光圈可以拥有梦幻般的的焦外，小光圈可以获得更久的曝光时间和星星般的点光，根据你的需要选择光圈。
大光圈
当然，你还可以制作心形光圈，菱形光圈等。方法如图：
心形光圈
1、三脚架是好帮手。
要想获得理想的拍摄效果，稳定的平台是一定要有的，三脚架的性能和价格成反比，但是有架子，就要比手持效果好的多。
PS：上三脚架要记得关闭镜头的防抖功能。
2、ISO值不要高。
为了体现夜色，通常会有暗色的大块天空为衬托，这时，就考验数码相机的高感能力了。现在的数码单反虽说可以达到1600，但是放大了看，会发现涂抹痕迹。所以ISO值要降低到400以下。
3、光圈该收就要收。
所谓夜景就是以景为目标，大光圈虽然能获得较大进光量，但是由于缺少景深，会影响画面效果。
4、快门舍得放慢。
有了三脚架的支持，就可以将快门放慢一点。较慢的快门可以让曝光更均匀，偶尔穿过镜头的行人也可以忽视。车辆的灯光拉出光条也很漂亮。
5、注意光线的角度和来源。
夜景的光源不均衡，主要灯光会非常明亮，不注意的话，直射的光源可能会局部过曝。
6、合理控制白平衡。
自动白平衡可能省事，但是设置白平衡可以取得更多的创作余地。一种是用自定义白平衡，将色温控制在准确的范围，另一种是夸张的白平衡，烘托环境气氛，比如火红的夜市，清冷的小巷等。
拍摄夜景的技巧有很多，最重要的是拿起相机走出去，动手动脑，然后查找名家作品，对照差距，就会越拍越好。
1、要固定机身（例如上三角架），将iso值降到最低（要尽量低），然后把光圈收小至F8~F16，快门尽量慢（2秒以上很正常），然后设定为自拍模式（倒计时自动快门）。这种方法是最传统的拍摄夜景方法，画质也是最好的。
2、不固定机身，用手握相机。iso尽量大，光圈也要大，那么快门就可以快一点了。但是这样，iso的提高，会使颜色不纯；而光圈不收小，也不能营造灯光的星芒。总的来说，效果不如方法1，总算堪用。
如果是拍人像或者近景：
1、固定机身，用闪光灯，开慢同步闪光模式。被摄对象也不能乱动。这样就又能拍清人，又能拍清背景。
2、手持机身，不用慢同步闪光，就会照清主体，背景会变黑。
auto档是完全由相机自动设置拍摄模式，用户不能改变快门、光圈组合，也不能设置对焦方式或对焦点，只能设定iso与曝光补偿。
P档相对地，就可以且对焦方式、选择对焦点，也可以在维持当时曝光补偿的前提改变快门光圈的搭配