第1个回答 2022-06-06
2019年1月7日至1月12日 塔斯马尼亚东海岸六日自驾游
南半球的盛夏，早上自布里斯班南飞两个半小时，中午即抵达澳洲大陆最南端小岛塔斯马尼亚首府 Hobart市 。两个家庭一行六人先后到达，在机场先去取预先租好的车，开到住处会合，很快安顿好行李，午饭都没怎么吃，就急匆匆整装出发了。
下午我们驾车直上海拔1270米的 惠灵顿山顶 ，阳光普照，天际澄澈，连山顶来自南极的风都很肃静，一点不张扬。朋友预先告诫我们必备防风防寒的冬衣完全用不上，我们穿着夏衫在山顶如战场一般荒凉的石头阵里跟风一起游荡。
云雾不时在我们身边游走掠过，飘飘忽忽，你甚至能听见云雾的呼吸，我们就这样轻盈漫步在云端，俯视众生，走向如真似幻旷远寂寥的天地尽头。两个孩子一路领先，爬过一个又一个石头小山，缓缓消失在我们视线范围之外，融入天地之间。远处直指云端的高塔忽隐忽现，仿佛召唤着来自远方的游人。
令我们惊讶的是，如此干燥清冽的自然环境下，无比粗糙的岩石缝里，却密密麻麻丛生着无数的植被和小花，吸引着群蜂毕至，山野里生命无处不在。在山顶，趁着云雾散开的片刻，俯瞰塔州首府Hobart市全景，依山傍海，安详恬静，似乎早已等在那里千百年，不禁从心底呼出一句:Tassie,finally we are here!!
第二日清晨从Hobart码头出发，坐个半小时很怀旧的两层渡轮，就来到了对面狭长的 Brunyisland 。这一天岛上的行程，我们早早预订了一个本地的 local day tour，安排得相当不错，由司机兼导游的"地胆"先生带着我们深度品尝了岛上的各种美食，欣赏了无敌山海相依的美景，也品味了当地淳朴的风土人情，更了解了不少土澳历史，收获自然满满。唯一遗憾的是没有看到此岛独有的white wallaby，罕见的白沙袋鼠。
岛上除了 The neck 等知名自然景观之外，最值得一看的是有150年历史的澳洲第二古老灯塔 Cape Bruny light house ，敬业的工作人员带着我们参观并详解这个已经停止运行的灯塔的前世今生。想象自19世纪中叶以来，住在这里的一代又一代的灯塔守护人，经年累月孤寂地从事着这项枯燥又谨严的活儿，为每一艘茫茫大海中过路的船只点亮回家的灯，照亮前程，心里就暖暖的。登上塔顶，环游一圈360度无死角俯瞰太平洋盛景，奔腾不息的大海昼夜不停冲击拍打着巨大的岩石，生出各种奇诡造型，自然伟力，堪称震撼。
一众美食之中，大爱从生蚝场即买即吃的塔斯生蚝，加点柠檬汁即可食用，鲜美无比的海鲜午餐，还有本地最有名的leatherwood蜂蜜必买，讲究品尝cheese的更不容错过了。当然还有，离开小岛前千万别忘了买几公斤价廉物美的当季红樱桃，然后回到我们的小木屋，煮个简单的晚餐，跟朋友们一起享用真正的Tassie味道。
难以置信，在十九世纪中叶，英国一个九岁的男孩，会因为偷了别人一个苹果，而被流放到遥远的南半球小岛。俺家小朋友四年级学习的澳洲历史，曾告诉我这样的故事。而今天我们驾车去南端的亚瑟港 PortAuthu r参观当年英国人设在塔州的监狱遗址，正是这般一个活生生的澳洲殖民地历史教材。
这个监狱始建于1833年，最初是一个伐木场，后成为大英帝国在南半球所有殖民地的流放站，源源不断往这里输送免费劳工边改造边生产，殖民者的宗旨是要"把这些流氓恶棍改造成老实人的机器。"囚犯中多数被判偷窃罪的，小至偷一块芝士，大至海盗，都有可能被判终身流放。当年囚禁于此的犯人加上士兵，官员和定居者有数千人。
监狱社区内还设有医院，教堂，花园，和藏书达15000册的图书馆(很惊讶吧？)等等，规模宏大。目前留下的老建筑遗存有30多座，监狱在1877年关闭后，不少建筑毁于大火和人为破坏，后来开发成为博物馆和旅游点。游客参观门票包含的walkingtour,就有工作人员为你详细介绍这些尘封的历史故事，另外有半小时curisetour，可以坐船游览亚瑟港，看看孤岛上的少年犯监狱和死亡公墓。另外那里的博物馆设计非常独特，很有历史感，建议游览前先参观博物馆了解历史背景。
监狱建在高地上，背山面海，遗世独立。当我们站在这些当年用于禁锢人的身体或灵魂(还有专门关押政治犯的屋子)的断壁残垣之下，想象着这些背井离乡漂洋过海而来的囚犯们的惨淡生活，正是他们，开启了澳洲两百多年历史的重要篇章，沧桑感油然而生。 自由，对于远离故乡的人们而言，也许永远只能是一个虚幻的梦吧。
亚瑟港半日游之后，下午我们沿塔岛东海岸一路驱车北上两个半小时。路途中有一段泥石路特别难行，连四驱车都走得磕磕巴巴，然而路途风光无限，一边是广袤的牧场，另一边是无垠的大海，天地如此广阔，人车仅如蝼蚁不过点缀而已，美景纯净得让人心碎。傍晚抵达塔岛中部的 Swansea小镇 ，入住海边旅馆，房间正对着大海，孩子们欢悦着奔向海滩嬉戏，大人们继续漫无边际的闲聊。晚餐后霞光中漫步，面朝大海，夏夜温柔。
昨天入住时听接待员说早上五点可以在房间里看到海上日出，天真的我真的五点钟爬起来，结果只看到天边的启明星和微亮的晨曦，而太阳的脸全被树木挡住，又没有勇气顶着冷风一个人跑下海滩去看日出，后来只好盗了六点钟带着孩子下海滩拍日出的Wilson同志的美图，来安抚下受伤的心灵。
霞光万丈，海天一色，开启我们爬山涉水，体力透支的一天。早上从Swansea驾车45分钟去 Colesbay ，打算玩塔州最老的沿海森林公园（体力不济者慎玩）。一行人选择了最长的一条步行径，共11公里（全程竟没有一个厕所），绕过几个山头，走过有名的 WineglassBay 等两个海滩，一路暴晒，汗水淋漓。酒杯湾景色一绝，海水清澈见底，沙子雪白细软，孩子们卷起裤脚下去玩水，还捡了好多美丽贝壳带回家。酷暑之下，每每疲惫，只要一回头，山那边总有一汪清澈透蓝的海水，温柔地拥你入怀，山与海，真是天地间一对最佳搭配。
我们先后走了六个小时，下午将近四点才出得丛林，随身带的水全都喝光了。其实如果你只想欣赏酒杯湾美景，只需选择全程2.5小时往返的步行径即可，完全不用如我们这般辛苦挑战极限的。
行山毕，两位娃爸不顾疲累，即刻驾车起行。按照我们的计划，当晚要在两个半小时车程外的北部城市 Launceston 住宿。不过在去Laun市的途中，我们必须先去一个百年古镇 RossTown （始建于1821年）看看，因为这里有一家Bakery据说是宫崎骏动画«魔女宅急便»里头面包店的原型，作为资深宫粉，自然心向往之。
六点多在暮色中到达这个被群山和牧场环绕的古镇，全镇所有商店已经关门闭户，全镇唯一的大街空无一人，大路旁整齐两列浓荫蔽日的老橡树，如一位位宽厚仁慈的老人，静观世间万变。一间间精致的石头房子，门前栽种着各式花草，安静地坐落其间。这个小镇的人都到哪儿去了呢？
后来好不容易找到一间hotel开着，原来本地人都聚集在这里吃晚餐喝酒闲聊呢！简单问了下那家面包店的情形，有一个曾在那里工作过的女士告诉我们，好多日本人来这里看这家面包店，里面有一个一百多年还用炭火烧烤的炉子，烤出来的带子派scallop pie特别好吃，里面还挂有Kiki的照片，你们应该在这里住一晚，明早去面包店吃早餐！女士对我们说。是的，我也极想在这个宁静古朴的小镇住上几天呢，只可惜当初预订房间时就没有家庭房可以订。只好在面包店门口拍了照，在hotel吃过晚餐，匆匆启程赶往住宿地。
幸好塔州天黑得晚，夏日白昼特别长，一路日月星辰，我们终于在九点半赶到塔州第二大城市 Launceston ，找到我们预订的旅馆入住。这个时候，我们什么都不需要，只要一个歪爽的淋浴和一张舒适的床，就足够了。
1920年，来自英国的香水调配师C.K.Denny携带着一袋法国薰衣草种子，来到澳大利亚塔州东北部的Lilydale，他看中这里的气候和地理环境，并种下了第一代薰衣草种子。随后他将此地命名为 Bridestowe ，以纪念他妻子在英格兰西南部的出生地。此后经过近百年来的世代发展，这里已经成为种植了约65万株薰衣草，花田全长约200公里的最美农庄。
如今，你只要从 Launceston市 往东北方向驾车45分钟，就能轻易走进这座南半球最大的薰衣草庄园，一堵这些紫色精灵们的浪漫风姿。一月份是薰衣草最繁盛的花季，这里有无边无际的花田，也有古老繁茂的橡树，流连其间，薰衣草淡雅清香如影随形，令人陶醉，久久不愿离去。
现场还有工作人员为你介绍薰衣草从采摘到晒干到蒸馏到提炼精油的全过程，我们还目睹了拖拉机的全程采割，真是惊艳。第一次这么近距离了解到薰衣草的种种，涨了不少见识，闻香忘归程，差点忘记我们当天还要开车回 Hobart 呢。
临走时别忘了去gift shop买点纪念品，尝一尝他们特有的各种风味薰衣草雪糕，然后，把薰衣草的香味带回家收藏，把薰衣草花田的影像永存记忆之中，这才不枉此行。国内同胞们不用遥想羡慕，塔州众多热门景点包括餐馆菜单都有中英文双语简介，我们一路也遇上不少华人同胞，大家放心地优雅地来吧！
依依作别薰衣草花海，从北部的 Launceston市 开回南部的 Hobart市 ，几乎全程高速，约2.5小时我们就可以穿越大半个塔岛抵达目的地了。不过，途中亦有不少古镇或自然风光，值得我们停下来，仔细流连品味。我们今天又去了昨天没看够的RossTown，去那家Kiki面包店尝了最有名的带子派scallop pie，sourdough(原始方法发酵的面包)和Vanila蛋糕，好吃极了。
至于这家店究竟是不是宫崎骏电影的原型？Kiki小姐姐是不是曾经在这里住过？大约也不过是个传言罢了，然而即便没有这个传言，这个小镇也是我们旅途中的一大亮点，余味无穷。我们还去看了镇里当年囚犯们建的古石桥，上面全是罗马数字，还有一个女囚犯工厂遗址，遗憾我们没时间去看。
南下途中又在一个叫 Oatland 的地方停下来，看湖看天鹅看最古老的磨坊，看到如此规模的大磨坊真是意外惊喜，英伦乡村诗意宁静的风味竟呼之欲出了。就这么走走停停，等回到我们在Hobart住过的小木屋，已是晚上七点半，天色还早，赶紧生火给孩子们做晚饭，离开几日，怎么感觉我们已经把这里当成家了呢？
穿越塔岛六天满满当当，一路牧歌田园乐不思回。在塔斯最后一日，晚上就要飞回布村和悉尼了，我们早上去古建筑林立的 Salamanca广场 逛了鼎鼎有名的周六集市（仅周六才开），这里好生热闹呀，游人摩肩接踵，各式手工艺品，日用品，食品，杂货令人眼花缭乱，特色松木制品尤其吸引人，颇具民俗风情，不过摊位太多太杂，如果要挑到心仪的精品，还需足够的耐心。我们看到一对艺术家夫妇摆摊卖他们创作的动物主题童书，就给小朋友各买了了一本，随后又各自买了些小玩意才匆匆离开。
中午驱车半小时来到 古镇Richmond 吃午餐。因之前去过怀旧如斯的RossTown，这个跟它同时期建立但名气更大的古镇令人小失望。镇里保存了澳洲最古老的石桥和天主教堂，均由当年流放此地的囚犯们所建，然而其它建筑就没啥味道了，不看也可。倒是有个比 PortAuthur 更早建立的看守所遗址 RichmondGaol 保存得很好，值得参观，虽规模相对较小，但对我们直观了解澳洲的殖民地历史和囚犯们的辛酸生活，颇有助益。
离开 Richmond 小镇已是下午，终于要告别塔州了，我们直接奔赴机场，还车，候机，登机。晚上九点，当我们降落在灯火通明的布里斯班机场，感觉似乎从远古又回到了文明世界，从拥有22万人口的 Hobart ，回到200多万人口的 Brisbane ，有对比才有伤害，连咱们这小布村都摇身变成大城市了！
初探澳洲大陆最南端小岛，塔州的海水特别清澈，塔州的山峦特别俊俏，塔州的空气特别洁净，塔州的星空特别璀璨……由南向北，自北而南，短短六天旅程倏忽而过，我们只是沿塔州东海岸走了一遭，西部和中部大量自然保护区都还没有涉足，有待下次回访。
回到布村/悉尼，每个人都晒掉一层皮，黝黑了皮肤，洗了整两天的衣服鞋帽背包……旅程有几许遗憾，亦有不少惊喜；有发思古之幽情，更有察现世之警醒；有老友相聚叙旧，亦有孩子们的交流互动……诸多不舍，诸多抒怀，诸多留恋，一行喜欢逃离城市亲近自然的追梦人，终究还是要面对当下和苟且。回到现实，努力工作赚钱，用心管家带娃，为下一次的逃离铺好花园小径。
回归，是为了再次启航；别处，是为了反观家的可贵——这，大概就是旅行的意义吧。